。 1995年2月15日，《纽约时报》曾发表文章《中国松露正在入侵》，说中国松露质量不佳，无法与法国黑松露相 提并论，切成薄片后很快氧化变黑，也没 什 么纹理，没 什 么味道。 这篇报道用的理论依据不算硬编的谣言。 只是巧妙的信息错位了一下 。 纹理不好，是因为他们 拍照用的是“假喜马拉雅块菌”，而不是中国松露主流品种 “印度 块菌”。 香味不佳，单纯是因为中国人爱吃未成熟的，就吃那么个脆嫩的口感，熟菌那股恶心巴啦的汽油味，本地人都不爱吃，那种 程度的菌被本地人称为“死了”。 还有另一个原因是从中国运到欧洲的时间 太长了，比起法国本地现采现吃，当然有差距，大概原理跟荔枝“三日色香味尽去矣”差不多。 过去往欧洲卖松露的时候，从土里到县城，再到市里，再装上飞机飞十几 个小时，得五六天 的时间 了。 现在不管是运输速度，还是冷链保鲜，都比十几 年前强太多。 反正就路菲菲自己吃的感觉，完全吃不出 来有什 么特别。 1995年之前，中国的松露实在是卖得太便宜了，从山里运到本地菜场根本就没 人爱买，还不如见手青卖得好。 运出 国，一公斤才卖几 百块钱，比欧洲卖的便宜太多，赚不到钱的欧美人，就开始想办法分析中国松露是假货，“只是像”而已。 谁来定义时尚与美，本质上是一种 权力，先来者优于后来者，上位者优于下 位者。 美食和服务也同 样如此。 爱马仕、Omakase，店员如同 俯视着天 下 的众神，消费者则成了跪求赐予神迹的凡人，但是这些品牌依旧是一包难求、一座难求。 就连花钱都得求着，才能花出 去。 路菲菲也不喜欢中国以“薄利多销”而名扬世界。 就像工厂流水线上的员工，为了多拿一些钱，十几 个小时都在机械的做着同 一个动作，没 什 么时间 和精力去想别的事情。 如何执行的方案确定了，但是详细分赃的方案没 有定。 市里的领导问 路菲菲的时候，路菲菲让他们 别着急：“中国松露现在的名声还没 有打出 去，卖不出 好价格，没 办法预估实际收入。得先测试一下 。” 第一批上山的人拿到的是比市里发的通用量圈更大的量圈。 而且，路菲菲提出 的要求是挖他们 都看不起的“死菌”。 本地人虽然不理解，但是，看在钱的份上，不理解也得执行。 几 村子的人，牵着猪，对 大山进行梳头似的寻找。 发现了几 块比路菲菲要求的略小一点点的松露，他们 有人摘下 来一块，乐颠颠的捧给路菲菲。 路菲菲用圈子量了一下 ，吐出 三个字：“不合格。” 又追问 &nbs-->>
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